國立歷史博物館藏《紫緞繡花短袖旗袍》（館藏編號：109-00016），本件短袖旗袍以紫色素面無紋綢緞為料，非傳統平裁，偏立體剪裁法縫製而成，故前、後身破開成為兩片分開不相連之裁片，肩膀輪廓已有弧度，並打有下胸褶，開右襟雙衩，衣襟開口內側則另縫數枚暗釦做固定，兩側依穿著者身材剪出曲線輪廓，左側縫合至衩邊，右側脅下則縫上拉鏈，方便穿脫；衣領內開有一道破口，推測可能是方便更換領襯之用。衣袖部份另使用同色布料接出短袖，但非平接。本件旗袍從頸後環左肩至胸前開襟處，及前方近左下襬位置，皆以各色深淺紫色系繡線繡出連枝帶葉花卉圖案做裝飾。本件藏品原所有者為翁蟾慶(1926-2019)女士，乃其子女崔露裔先生、崔伊蘭女士於母親逝世後，以母親之名義捐贈本館。 民國旗袍影像於1926年便於良友雜誌現蹤，形制風格隨著社會流行風尚而有所演變。一開始以直身型傳統平面剪裁，至1930年代開始追求腰身曲線，衣衩於裙襬高低多有變化，且裝飾多樣，並開始嘗試接袖、打胸褶、腰褶等工法。至1940年代因二戰戰事加劇，躲避砲火且物資短缺，大多數的旗袍風格趨於簡單樸實，裙擺不會過長，方便行動。1950之後，製作上立體剪裁工法大規模普及於港臺地區。本件藏品已開始使用立體剪裁工法，且已使用暗釦與拉鏈，並用上下胸褶，故推測製作時間不早於1950年代，有可能再晚一些。 民國旗袍自1926年前後現蹤後即成為女性時尚服飾，戰前臺灣也見得到時尚女性穿著旗袍的身影，至1949年隨國民政府遷臺人口大增，旗袍成為臺灣女性服飾主流之一。臺灣地區自1950年代開始，旗袍製作工法逐漸改採用立體剪裁，並因追求歐美時尚美感而轉趨合身窄緊，也因如此導致活動不便而成為旗袍漸趨沒落的原因之一。1970年代後期，施素筠等人開始倡議旗袍科學化，使之機能化與成衣化，以符合社會需求。