國立歷史博物館藏《紅絨長袖旗袍》（館藏編號：109-00014），本件長袖旗袍以紅色素面無紋絨布為料，平面剪裁法縫製而成，故前、後身為一整片連續不破開之布料，開右襟雙衩，兩側依穿著者身材剪裁出曲線輪廓，左側縫合至衩邊，右側脅下則縫上拉鏈，方便穿脫；衣袖部份可能因原衣料幅寬度有限之故，另使用同色布料接出窄口長袖；本件服裝採用與衣料同色滾邊做裝飾，在領口、領圈、衣襟、袖口及下襬與兩邊開衩處沿邊皆滾上一道紅色窄邊，另在領口及衣襟處各縫上一對與滾邊同色之同款空心花扣，衣襟開口內側則另縫數枚暗釦做固定。本件藏品原所有者為翁蟾慶(1926-2019)女士，乃其子女崔露裔先生、崔伊蘭女士於母親逝世後，以母親之名義捐贈本館。此件紅絨長袖旗袍，也是翁女士當初自天津至上海，與崔祖侃先生結婚時(1948)所穿。 民國旗袍影像於1926年便於良友雜誌現蹤，形制風格隨著社會流行風尚而有所演變。一開始以直身型傳統平面剪裁，至1930年代開始追求腰身曲線，衣衩於裙襬高低多有變化，且裝飾多樣，並開始嘗試接袖、打胸褶、腰褶等工法。至1940年代因二戰戰事加劇，躲避砲火且物資短缺，大多數的旗袍風格趨於簡單樸實，裙擺不會過長，方便行動。1950之後，製作上立體剪裁工法大規模普及於港臺地區。本件藏品大致上仍使用平面剪裁，但已順著腰身曲線裁出衣型輪廓，且已使用暗釦與拉鏈，卻未見胸、腰褶，故推測製作時間不早於1940年代。 民國旗袍自1926年前後現蹤後即成為女性時尚服飾，戰前臺灣也見得到時尚女性穿著旗袍的身影，至1949年隨國民政府遷臺人口大增，旗袍成為臺灣女性服飾主流之一。臺灣地區自1950年代開始，旗袍製作工法逐漸改採用立體剪裁，並因追求歐美時尚美感而轉趨合身窄緊，也因如此導致活動不便而成為旗袍漸趨沒落的原因之一。1970年代後期，施素筠等人開始倡議旗袍科學化，使之機能化與成衣化，以符合社會需求。